Как только «плаформа» была окончательно готова, пора было перейти к доделке наружных стен согласно изначальным планам
Проходило данное мероприятие в три этапа — закрытие утеплителя пароограничивающим материалом, установка ОСП на стены и горизонтальная обрешетка для «мультифункционального зазора».
Закрываем эковату крафт бумагой VCL
Говорят что эковате пароизоляция не нужна. На самом деле это не так. Конечно, эковата не так критично относится к увлажнению как минвата, но значит ли это, что можно забить на пароизоляцию?
Финны так не считают. Поэтому в альбомах эковиллы (финский производитель эковаты), утеплитель всегда прикрыт пароограничивающим материалом. В чем разница между таким материалом и пароизоляцией? В коэффициенте паропроницаемости. Если у пароизоляции он черезвычайно низок, то у ограничивающего материала — достаточно высок, но тем не менее материал является препятствием для поступления лишней влаги в стену.
Для этой цели используется специальная крафт бумага Elt Craft VCL — собственно ею же я подшивал потолок готовясь к утеплению.
Бумага степлером крепится к стенам, стыки «скотчуются» — на стенах между собой, а так же соединяются с бумагой установленной на потолке
Небольшой нюанс с окнами. Монтажные пластины торчали наружу, так как резать их мне было лень, то пришлось зубилом сделать канавку в стойках и перед тем как монтировать бумагу, загнуть пластины заподлицо со стеной.
ОСП на внутренней стороне стены
Установка ОСП на внутренней стороне стены было вызвано следующими причинами:
- Придание дополнительной жесткости каркасу
- Основа для нанесения дополнительного слоя эковаты влажно клеевым слоем
- дополнительная пароизоляция
Такое решение было придумано еще до строительства дома. Но теперь по факту я бы сделал по другому. Купил бы вместо ОСП3 — простой 12мм изоплаат, который не ветрозащитный а теплоизоляционный.
Почему? Во первых по тому, что по факту даже один наружный 12мм изоплаат придал дому достаточную жесткость. Во вторых — такое решение более гармонично при использовании эковаты в качестве утеплителя. В третих — на мой объем, удорожание было бы копеечным. Но что сделано, то сделано
Плиты крепились горизонтально, в «шахматном» порядке. Для крепления использовались оцинкованные винтовые гвозди 30мм, просто потому что они откуда то у меня остались в ощутимом количестве.
Внутренняя обрешетка
Опять же, вспоминая изначальные планы приступил к обрешетке изнутри, бруском 50х50. Цель обрешетки:
- Выравнивнивание стен под ГКЛ, так как стены не были идеально ровными. Сказывается нестроганный пиломатериал и несколько моих ошибок и небрежностей, допущенных при выравнивании стен на этапе возведения каркаса
- Формирование зазора для прокладки коммуникаций (электрики)
- Дополнительное перекрестное утепление изнутри
С этим этапом пришлось повозиться, в основном с выравниванием. Брусок был прямо скажем поганый. Размер гулял в пределах 1см туда сюда (от 45 до 55мм) + присутствовали неровности стен.
Была идея крепить на гипсокартонные подвесы, но мне она не понравилась, так как брусок достаточно тяжелый, хороших прочные подвесы найти сложно, а горизонтальный монтаж оставлял некоторую степень «свободы» для колебания подвеса. Да и во многих местах выравнивать надо было совсем чуть чуть, в пределах 5-7мм.
В итоге выравнивал используя прокладки из фанеры и пластиковые монтажные пластины для выравнивания стеклопакетов (очень удобная штука кстати).
Но в конце концов задача была выполнена и остался последний «каркасный» этап — установка межкомнатных перегородок
